cultura

1 O tacacá há muito está incluído na paisagem da cidade de Belém, caracterizada por bancas instaladas nas avenidas, esquinas e subúrbios. Proporciona satisfação a paraenses e a todos os brasileiros que visitam a cidade e que são atraídos pelo cheiro forte do tucupi saído dos “panelões fumegantes.” De origem indígena, valorizado pela cozinha paraense, o tacacá nem sempre teve essa receptividade que conhecemos atualmente. Os livros escritos no início do século sobre os aspectos gerais de Belém, não o citam como parte integrante da paisagem. No seu livro Viagens pelo Brasil, escrito em 1909, Anibal Amorim, membro efetivo da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e sócio-correspondente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, descrevendo minuciosamente a então florescente Belém, não faz alusão ao tacacá e nem sequer a nenhuma banca instalada com a venda do delicioso alimento, fazendo crer que a população da época, constituída de 200 mil habitantes, ainda não faziam do tacacá o complemento do fim da tarde, e nem faziam ponto diante das bancas para conversar e apreciar o movimento, preferindo talvez a porta do Café da Paz, na praça da República, antigo largo da Pólvora.
Seria o tacacá um alimento mestiço? No trabalho intitulado Historia da alimentação no Brasil (1967), Câmara Cascudo indica que o tacacá provém do mani poi, que é constituído por uma mistura de tucupi, de beiju de mandioca esmigalhada e de suco de frutas, saboreado quente. A receita escreve o folclorista, foi mencionada no século XVI pelo padre capuchinho Abbeville em sua descrição das práticas alimentares indígenas (Câmara Cascudo, 2004 : 135). A palavra tacacá provém certamente do nheengatu ou língua geral, o tupi veicular da Amazônia, falado em Belém até o fim do século XIX. Na atualidade, entre os 1Wayãpi de língua tupi, o takaka é um caldo aveludado de amido, apimentado e enriquecido com carne e, sobretudo, com peixe consumido pela manhã (Grenand, 2006: 13). Vários povos ameríndios, entre os