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Tratamentos estéticos e cuidados dos cabelos: uma visão médica (parte 2)
*Artigo original no idioma Português Brasileiro.
VOLUME 1 - Nº 4

Autoria
Leonardo Spagnol Abraham
Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia
Andreia Mateus Moreira
Mestre em Dermatologia pela UFRJ
Larissa Hanauer de Moura
Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira deDermatologia
Maria Fernanda Reis Gavazzoni
Doutora e Mestre em Dermatologia pela UFRJ
Flávia Alvim Sant’Anna Addor
Mestre em Dermatologia – FMUSP; Professora associada – Serviço de Dermatologia –
UNISA

RESUMO
Neste artigo, os autores complementam o primeiro trabalho sobre a pesquisa
dermatológica dos tratamentos estéticos capilares. O alisamento capilar definitivo com
os principais alisanteslegalizados – hidróxidos de sódio e lítio, hidróxido de guanidina
e tioglicolato de amônio –, suas diferenças, mecanismos de ação, indicações e segurança
para a saúde são aqui abordados. O artigo ainda discute sobre o uso ilegal e
indiscriminado de produtos do grupo dos aldeídos (formaldeído e glutaraldeído) nos
salões de cabeleireiro no Brasil, suas implicações legais e em saúde pública, suacarcinogenicidade e a identificação dos referidos registros junto à ANVISA. Também
são estudados os xampus e agentes condicionadores indicados para tratamento da haste
capilar. Ao final, são discutidas as implicações dos tratamentos capilares em geral, para
a saúde do fio e do couro cabeludo.
Alisamento e Permanente
Alisamento
Consiste na quebra, temporária ou permanente, das ligaçõesquímicas que mantêm a
estrutura tridimensional da molécula de queratina em sua forma rígida original. Estas
são divididas em ligações fortes (pontes dissulfeto) e ligações fracas (pontes de
hidrogênio, forças de Van der Waals e ligações iônicas). As forças fracas são quebradas

no simples ato de molhar os cabelos. As ligações químicas mais fracas resultam da
atração de cargas positivas enegativas. Existem os alisamentos temporários, que
utilizam técnicas físico-químicas, como o secador e a piastra (“chapinha”), e também a
técnica do “hot comb”. Temporários, pois duram até a próxima lavagem. Necessitam
que os cabelos sejam previamente molhados, para que ocorra a quebra das pontes de
hidrogênio no processo de hidrólise da queratina, permitindo, assim, a abertura
temporária de suaestrutura helicoidal. Com isso, o fio fica liso. A desidratação rápida
com o secador mantém a forma lisa da haste. A aplicação da prancha quente molda as
células da cutícula (escamas), como se as achatasse paralelamente à haste. O fio adquire
aspecto liso e brilhante, por refletir mais a luz incidente.1
Os alisamentos definitivos visam romper as pontes dissulfeto da queratina. Podem ser à
base dehidróxido de sódio, lítio e potássio, hidróxido de guanidina (hidróxido de cálcio
mais carbonato de guanidina), bissulfitos e tioglicolato de amônia ou etanolamina, que
utilizam reações químicas de redução.2,3
Hidróxidos
O hidróxido de sódio ou lítio e o hidróxido de guanidina (compõe-se de carbonato de
guanidina e hidróxido de cálcio) são os mais potentes e destinam-se, em geral, aoscabelos afroétnicos. O primeiro é utilizado em concentrações que variam de 5 a 10%,
com pH de 10 a 14%, promovendo os resultados mais dramáticos - e isso é o que mais
danifica o cabelo. Já o hidróxido de guanidina é menos potente que o hidróxido de
sódio, mas, mesmo assim, ainda apresenta alto potencial de danos à fibra. Ele age
promovendo a quebra das pontes dissulfeto da queratina, em um processodenominado
“lantionização”, que é a substituição de um terço dos aminoácidos de cistina por
lantionina. O cabelo é composto por aproximadamente 15% de cistina.4 Utiliza pH
alcalino (entre 9 e 14), que causa intumescimento da fibra e permite a abertura da
camada exterior, a cutícula, para que o alisante nela penetre e também na camada
seguinte, o córtex. Após, aplica-se uma substância que...
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